要打開普洱茶的新世界，就要重新審視普洱茶的工藝，這就不得不說點專業(yè)的東西。
既然是專業(yè)的東西，也就是點到為止，講一些你在別處看不到甚至想不到的東西，不會講太多細節(jié)，主要是打開思路，清理誤解，懂的人自然豁然開朗，不感興趣的人也不必浪費時間。
我們從頭來說，第一個工藝環(huán)節(jié)是采摘，這個也不能說沒有技術含量，也有可以探討的東西，但是并沒有什么顛覆性的發(fā)現，所以放在書里說，不放在這里講了。
不同的說法
我們來看第二個環(huán)節(jié)，鮮葉采摘之后攤放在那里失水。這也是一個爭議很大的環(huán)節(jié)。茶山上的茶農一般稱為“萎調”，而很多專家，普洱茶的知識博主都會特意強調，這個不能叫萎調，應該叫“攤放”、“攤涼”或者“攤青”，還有一些更學術一點的，還會稱為“儲青”。
那么，專家的說法更科學嗎？我們不僅要辨析哪個詞更合理，還要說清楚萎調的根本目的是什么？對后期轉化有怎樣的影響？我們又該如何控制萎調的程度。
前一篇文章已經談過，普洱茶工藝上歸于綠茶，藏養(yǎng)上歸于黑茶，是普洱茶獨立發(fā)展受到局限的根本原因。我們如果要搞清楚一個工藝的細節(jié)，就需要回到這個工藝的根本，并且看這個工藝和普洱茶的核心價值之間的關系。
專家和知識類博主認為不能叫萎調，而要叫攤放的根本原因，還是來源于綠茶工藝。這個當然和歷史有關，感興趣的可以看之前講工藝歷史的文章。如果我們重新審視的話，就需要跳出綠茶的思維，重新來看。
區(qū)別究竟在哪里
A攤放和萎調本質的區(qū)別是什么？
這個問題其實并不好回答。我們知道，這二者都是在說鮮葉采摘回來攤放失水的過程，一般在綠茶里面叫攤放，在紅茶、白茶、烏龍茶這些就叫萎調。
而且，當我們詳細考察各個地方的叫法我們會發(fā)現，這個其實更多的是地域稱呼的差別，并沒那么嚴格。福建有一些綠茶，比如武夷山的龍須茶，雖然是綠茶，但是受當地制茶習慣稱呼的影響，就叫萎調，不叫攤放。這個已經習以為常了，專家也不能強迫別人說，你們這個屬于綠茶，必須叫攤放。
從這個角度來說，普洱茶茶農習慣叫萎調，可能是普洱茶復興最早和臺灣茶人介入有關系，受他們的影響。單從稱呼的角度，我覺得都可以，如果茶農已經習慣了，也沒必要刻意糾正。
最重要的問題不在這里，最重要的是我們要高清楚背后的原理，來指導我們的工藝。
B攤放和萎調的失水程度有差別嗎？
有的人可能會說，攤放失水程度輕，萎調失水程度重，這是不對的。白茶當然失水程度重。但單論失水，綠茶和烏龍茶還真不好說哪個更重，尤其是烏龍茶品種太多，單說某個品種就更不好說了。綠茶的失水一般在8-10%，烏龍茶從5-15%都有可能。如果普遍的來說，只能說烏龍茶在萎調這個環(huán)節(jié)失水更快，而且萎調之后炒青之前還有做青的環(huán)節(jié)。
單從名字和失水程度，我們還不能下一個結論。
那我們來看看，萎調或者攤放這個過程究竟是要達到一個什么目的。制茶學上給出了四個作用：增加香氣，改善滋味，提高品質，降低能耗。
當然，從實際操作的角度，我們還要再加一條，對于手工炒茶來說，適當萎調的茶更好炒，如果采回來就炒，含水率過高，實際上操作難度很大，老手尚能應付，新手就比較難控制了。
C重流于甜俗
那既然萎調有這么大好處，是不是萎調時間長一點更好。也不是。如果萎調過重，從滋味上會帶有烏龍或紅茶的味道，偏離了普洱茶的本味，這個就不說了。
如果雖然沒有過重，但是萎調偏重了，過了臨界點，會有兩個問題：一個是很多物質提前反應了，適飲期雖然提前了，但是后期轉化比較乏力，很多東西就轉不出來了，中低端，短期飲用的古樹不失為一個思路，但對于高級古樹來說，有負面影響。
第二點，如果萎調偏重，可能會導致轉化向甜香方向走，甜香不好嗎？對于高級古樹來說，過于直白的甜香并不好，會導致高級的復雜的香氣和滋味的層次出不來，拉低自己的段位。
從這兩點來看，萎調必須適度，不能過重，這些都是我們對不同萎調程度藏養(yǎng)實驗的結論，并不是想當然的想象。
當然，前面也說了，如果茶質本身就很一般，為了能更快飲用，適當加重萎調，生產一些大眾化的中低端茶品，也無可厚非了。但對于品鑒級的古樹則不能這么做，否則品鑒體驗就大打折扣了。
那么反過來說，萎調輕一點會怎么樣呢？
D輕失于淺白
關于攤放或萎調，有一種流行的觀點，認為不需要多長時間，表面無水即可下鍋，很多專家和普洱茶知識博主都在傳播這種觀點，這是不對的。這種我們也有實驗，不光是不好炒的問題。關鍵是這種茶香氣滋味層次比較單薄，如果我們想在幾年或者十幾年來喝這個茶，它變化的豐富度明顯是不如適度萎調的茶的。
前面講到，在很多綠茶傳統(tǒng)工藝里面，攤放的程度其實比普洱茶更重，就是為了增加香氣的層次，出高級的風味。如果幾乎不攤放直接炒，茶會非常平淡直白，復雜度不夠，品鑒體驗當然也會差很多。
我猜想二十年以上自然倉，幾乎不萎調的茶可能存留物質會稍多一點，在木質香為主的階段可能會有一些優(yōu)勢，但是也沒有嚴格證明過，僅僅是猜想。
不過這并不重要，因為我們如果用科學藏養(yǎng)的話，復雜的高級的香氣沒有流失，那這種優(yōu)勢就沒有多大意義了，而劣勢卻是十分明顯的，就是可品鑒的內容缺失較多，所以無論短期還是長期，只要在合理藏養(yǎng)前提下，這種不萎調的做法都是不可取的。
誤解之源
那不需要萎調這個觀點是哪里來的呢？
其實我一直在說，普洱茶的工藝本身就是不斷形成的新傳統(tǒng)，尤其對于古樹茶幾年十幾年飲用的這個我們所說的新世界，一定要打破定式，真正從普洱茶的核心價值，藏養(yǎng)轉化來重新審視。
其實采回來就下鍋，即使對于絕大多數講究品質的綠茶來說，都是錯誤的。龍井如果你不攤放至少幾個小時以上，味道都要有很大偏差的。那這些專家的觀點又是來自哪里呢？
這是來自過去機制綠茶的習慣。相對于手工的高檔綠茶，有一些品類的普通綠茶，如果用過去的滾筒機殺的話，含水高一些也沒有關系，而且因為鍋溫很高，如果含水低了反而容易糊片。這種情況下，有些大批量生產就會縮短或者忽略攤放的過程。
滾筒殺和手工鍋、朝天鍋殺青其實是很不同的范疇，參數差異很大的，這里不展開討論，我們只要明白一點，如果我們要有復雜香氣，是一定要有攤放過程的。
后來一些經歷這個過程的專家和大廠出來的茶人，把不需要攤放當成了普洱茶的標準程序，甚至定義成所謂的“傳統(tǒng)工藝”，這是張冠李戴了。
我們要明白，即使是綠茶，如果你要有高級的香氣，復雜一點的香氣，也是不能忽略攤放過程的。你找任何一個做手工綠茶的老師傅，無論龍井、碧螺春還是毛尖，都會得到相同的答案。
普洱古樹內含物質的豐富度是所有茶類之冠，如果不能讓香氣滋味的層次拉起來，那是非常可惜的，可以說是失敗的。不管叫攤放還是萎調，這個過程本身是絕對不可忽略的。
得失寸心知
那么究竟萎調或攤放到一個什么程度才是合適的呢？這個考慮不同溫濕度下，不同樹種，采摘的葉子含水率等等因素，時間并不固定。
我們簡單的說一下一個前提，在很多工藝中，不同感官代表了段位的高低。一般的制茶者主要靠看，有些制茶者靠手感，而真正的高手是要以嗅覺為主導的，再結合其他感官來判斷。
為什么呢？視覺的看出來明顯差異，這個分辨是比較粗糙的，結合觸感要好一些，而精細的內含物質變化，無論是萎調還是殺青，嗅覺的判斷是更微妙的，有的時候外觀沒有明顯差異，但內含物質已經發(fā)生微妙的變化了。所以我推薦真正的制茶者要培養(yǎng)自己嗅覺的敏感度。
以普洱茶攤放為例，如果葉面明顯轉暗，邊緣出現枯蔫，梗子非常柔軟，可以說明過重了，但是在沒有過重之前，究竟什么時候才是最合適的，這個只有嗅覺才能有更好的分辨。比如說，從剛開始的青味，攤放后會出某一種清香，略帶一點花香，而如果這個香氣轉甜，轉悶，那就有可能過了，當然這個只是大概比喻了，具體要在現場感受和調試，不能教條。而且很多時候，如果在合理的范圍內，輕重只是后面風格差異，沒有絕對的對錯。
我們的原則是，無論你腦子里的想法如何，最終還是要用藏出來的茶來說話，通過藏出來的茶，我們再反過來確定工藝，這個才是最準確的。普洱茶產區(qū)樹種非常復雜，后期的變化也非常微妙，有的時候當時你覺得合適，未必就是合適，一切都要以最終藏養(yǎng)的結果為準。
從現狀來看，在茶山大多數還是中等或者偏輕的。有些受福建臺灣等烏龍茶人影響的會過重，有些受專家學者影響的會太輕或沒有，大概是這樣。
過去我聽有的人說攤放就是表面沒有水分就可以殺青，當時認為應該叫萎調。隨著對綠茶和烏龍茶工藝的深入了解，才發(fā)現并非如此，很多綠茶的攤放時間比普洱茶長的多，所以現在我的觀點是，叫攤放、叫萎調都可以，但是第一不能省略，第二要適度。
說這些是希望大家不要被錯誤的觀念誤導，不要被專家的觀點局限，只有在實踐中不斷調整，找到最適合普洱茶的工藝才是正道。我們也是在不斷實踐當中，也希望真正懂行的朋友，實踐的朋友分享經驗，共同推動真正普洱茶的工藝發(fā)展。對，不是綠茶也不是黑茶工藝，是真正普洱茶工藝的發(fā)展。
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