友人拿了一個熟茶來，說是小堆、古樹、高桿、輕發(fā)酵，總之，一款現(xiàn)在最熱門概念的茶品。我喝了，是不錯，至于是否小堆不知道，茶湯厚，飽滿，明顯區(qū)別于傳統(tǒng)熟茶的原料，是古樹，至于是不是高桿，我實在也是不知道的。今年全國都熱，只有昆明最“冷”，前幾天到28度，昆明人就叫受不了，大概全中國避暑的人都跑到昆明來了，茶友也來了不少。
小堆茶和大堆茶，孰優(yōu)孰劣，一直有爭論。(你看，這個爭論的焦點就很有意思。。。)國營時期，沒有爭論，發(fā)熟茶，都講究“做大堆，發(fā)重茶”，發(fā)重不發(fā)輕，是盡量出廠就能銷售，做大堆，是要保證溫度起得來。
看歷史的一些資料，依稀可以判斷，之前的做法很多種，有大堆，有小堆，有溫水發(fā)茶，有冷水發(fā)茶，不是像今天的資料反映的這么統(tǒng)一。
做大堆，主要的考量是在成本，這像食堂做菜和小鍋做菜的成本道理相同，其口感結果也成正比。做大堆，節(jié)約人工成本，原料成本，損耗攤銷低。做小堆，損耗居高不下，到達30%也是正常的數(shù)據。
這兩年小堆的玩家熟茶水準都比較高，遠遠超越了前代，很多茶品都遠遠超越了幾十年老熟茶的口感，香氣，滑度。只是，市場認可度仍然很小，這比較奇怪，按道理，茶葉是實證的一個產物，普洱茶喝了二十年了，為什么還是停留于概念，消費者腦海中還是停留于老?
老一輩崇尚做大堆，不過是舊時代的認識。
這種認識錯之有錯，怎么可能認為大學食堂的大師傅就是一等一的高手?
二
云南人以前沒有聽說過普洱茶，喝的都是綠茶，蒸酶茶一統(tǒng)全省的口感，家庭，茶館，超市，辦公接待，無不蒸酶茶，沒有任何普洱茶的影子。而在蒸青茶之前，云南人傳統(tǒng)是喝青茶，即春尖、春芽、春蕊、甲配乙配等曬青綠茶。
有一年，和朋友拜訪一個老茶人，那天去廠里，一堆人都在，老前輩自己慢悠悠泡了一壺濃濃的熟茶，我們三人坐一邊，喝他親自泡的茶，算是禮遇。前輩泡的熟茶，一杯接一杯的喝，看茶湯也知道濃度，我喝了一小口，耐不住堆味，放在一邊，朋友不一樣，新手，好學，崇拜的盯著老前輩，生怕漏聽半句話，不斷學著一杯一杯的喝濃茶，茶湯呈醬油湯，茶色不通透，老茶人說這是好茶啊，大堆做，茶工好，茶就好，這樣的茶治百病，我73年起就開始喝熟茶了，喝到現(xiàn)在，你看我什么病都沒有。
其實現(xiàn)在產業(yè)內都知道，一個茶類的興起與衰落，是天時地利人和，在一個饑餓的年代喝發(fā)酵茶，基本不可想象。只不過，每個人對于自己的記憶，都會有修正，每個人都是如此。
歷史的微光忽明忽暗，我們都在歷史的大畫卷里，一不小心，誰都可能留下一抹色彩，或濃，或淡。。。
朋友是大企業(yè)家，喝茶晚，接觸的都是小眾茶，自然喝不來，出門就說難喝。他的說法很夸張，入口就緊繃，氣息低下。一言實，二言虛。我開玩笑，大企業(yè)家都是當面一套，背后一套。他批評我，直人未必要直言。這的確是一種高度，只是我仍然學不來，學來的一點，大概就是盡量少說話。
如今的情形不一樣了，現(xiàn)在全省清一色的普洱茶了。到底是政策之因，還是市場之力，不好說。很多時候，茶產區(qū)的政策和影響是不由自主的，有時候是自上而下，有時候是自下而上，相互影響。普洱茶流行后，改變了一切，從茶到器，從葉底到審美。
最大的改變，是從不存茶到存茶。我有一年去一個地級市，領導喜歡茶，下面的處級，科級都存茶，是不是大家都喜歡普洱茶?肯定不可能，但是，大家都存茶，比起省里存茶還要大很多。這種存茶習慣，逐漸影響到到全國，比如上海是傳統(tǒng)的綠茶銷區(qū)，現(xiàn)在居然也有好多人喝茶，未必不是對口扶貧，相互影響的結果?，F(xiàn)在的茶客，不存茶的，基本沒有，存?zhèn)€十幾件二十件的，就算普通一點的茶客了。這大概是普洱茶對于市場最大的貢獻，相同屬性的白酒，葡萄酒，遠遠沒有普洱茶的這一力度。
唯有普洱，存茶海量。
普洱茶的市場存量到底有多少，無法搞得清，傳說有上百萬噸?
這可是一個無法想象的天量?，F(xiàn)在的茶企，過千噸的就算是大茶企了，而且，基本集中于低端熟茶這一塊，做生茶的，過300噸，在市場也就是一個響當當?shù)钠放屏恕?/p>
之前有個老師，在北京存了一點茶，其實他存的茶，無異于垃圾，第一個極其廉價，幾百元一件的茶，花個十萬塊，給人大富翁的錯覺。第二個，08年之前高潮期，普洱茶行業(yè)當時判斷是否品牌的依據，是產量，有產量有產能，自然判斷為“品牌”。這些茶，能不能喝，會不會慢性中毒，說實話，真是個未知數(shù)，事實上，今天的市場給出了答案，垃圾存一百年，還是垃圾。
即使是如此，如今的市場品牌，能記住的，總數(shù)也不超過十家。我為什么說不超過十家?是有個原因，基本上每年都會評選十大品牌這一說，十多二十年下來，只要活動的，都掛上去過這個名頭，所以，才不斷有各種茶倉，海量存茶，中期茶倉，老茶倉面世。
好吧，我們換一個角度看。
不要小看十大品牌這個數(shù)字，這在其他茶類也是一個無法達到的高度。
這個高度，一樣預示了產能產量，原料結構。統(tǒng)計數(shù)據是可以推測一部分的，毛茶端的，村一級，鄉(xiāng)一級，縣一級，市一級，每個環(huán)節(jié)膨脹一點，到了省里就是大數(shù)據。
普洱茶和其他茶不一樣，講究原料忽略工藝，講究倉儲忽略工藝。原料，工藝，倉儲三者的關系來看，工藝的占比不高。不是說工藝不重要，當然重要，是這幾個條件里面，原料的比重最大，而曬青工藝，殺青工藝的復雜程度，遠遠無法與巖茶的工藝相比。
相較而言，普洱茶的工藝更接近于“自然”，味道亦近天然。
這導致了普洱茶的香氣，滋味，甚至外形條件都接近天然，非工之力。很多老茶人都強調工藝，強調拼配，這是當時條件下的認識。
尤其講到熟茶，大家都刻意強調做工，拼配，而嚴重忽略原料，這本身就是產業(yè)一個巨大的問題。
原料低端，價格自然低，銷售量巨大，影響面也大，形成普洱茶難喝的普遍認知。這給倉儲派創(chuàng)造了巨大的市場機會——“普洱茶要存茶，不存不好喝?！?/p>
產業(yè)內，反復強調倉儲，其實把一個未知的結果，成噸，成百噸，成萬噸這樣的推向市場，也是推給一個無知的市場。
來源：吳疆說普洱
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