除原樹品種良好之根本條件而外。
天然環(huán)境之優(yōu)越，
于培植之能得法，
采制之能合理，
三者不可一缺。
民國大茶學(xué)家——林馥泉武夷巖茶馳名世界，實(shí)非偶然之事。
1
武夷山“正巖”概念是何時(shí)出現(xiàn)的？
曾有當(dāng)?shù)匚幕瘜W(xué)者對北京某知名拍賣會(huì)上一款“正巖”字樣包裝的清代武夷巖茶提出過質(zhì)疑：純屬臆造，百年前哪有“正巖”，這茶與“金駿眉”是同一個(gè)時(shí)期的！
據(jù)當(dāng)?shù)貙W(xué)者考證，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期為了區(qū)分茶葉等級，由姚月明等一批茶葉專家提出“正巖”概念并注冊商標(biāo)，如今歸武夷山茶葉總廠集體所有。
話說更早，就要追溯到林馥泉時(shí)期，民國時(shí)代也沒有“正巖”概念，那時(shí)稱為大巖茶。
2
近年來廣受追捧的“純種大紅袍”是什么味道？
大紅袍乃武夷巖茶之王，已有350多年的歷史，極為稀有，年產(chǎn)不足五百克，堪稱國寶。原指天心巖九龍壁上現(xiàn)存6棵，最早只有四棵，稱為正本，1981年武夷山漲洪水，崩下來兩棵，栽培成活就變成了現(xiàn)在的六棵。80年代中期曾經(jīng)做過一次臺(tái)刈更新，第一排四顆樹實(shí)際上是三個(gè)品種，94年與福建省農(nóng)科院專家們鑒定，從茶葉形，葉脈，邊緣的鋸齒深淺，茶子里面有幾孔等分析得出三個(gè)品種，實(shí)際上都是名叢，他的香型口感基本一致，所以統(tǒng)一命名為“大紅袍”。
3
大紅袍分第幾代嗎？
大紅袍原本生長在九龍窠懸崖絕壁之上，經(jīng)過無性繁殖育苗栽種，出來的大紅袍基本上還是那些基因，只要放在同樣的地理環(huán)境下生長，也可以保持到原株母樹巖韻風(fēng)味，所以“大紅袍”根本無第幾代之說。
4
巖韻是個(gè)什么東西？
真正的巖茶應(yīng)產(chǎn)自景區(qū)內(nèi)方圓七十平方公里，只有生長在山上風(fēng)化沙石巖土上面的才能叫武夷巖茶。如果在平地生長，只能叫“州茶”。土壤氣候形成了茶葉所特有的特征.如果鐵觀音種在武夷山就是武夷山味兒,把肉桂種在安溪西坪就是西坪味兒，對于巖韻,大概可以用花崗巖相互撞擊,發(fā)出的那種氣味來形容比較貼切，茶湯中礦物質(zhì)含量相對更高。
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如何鑒別武夷巖茶品質(zhì)？
數(shù)十年前，民國大茶學(xué)家林馥泉先生曾對武夷巖茶有過闡述：“巖茶為半發(fā)酵茶，故須具有綠茶之清香，與紅茶之熟氣，失此不能稱為佳品”。
譬如不會(huì)拿最好的牛肉做牛肉干，如今市場上優(yōu)質(zhì)的武夷山原料是絕對不會(huì)焙高火，否則它的優(yōu)勢就不明顯了，只有山場不好，品質(zhì)一般的原料才會(huì)用火工修飾不足，或者彌補(bǔ)缺陷。從前運(yùn)輸不方便，為了保鮮需要，也是根據(jù)消費(fèi)周期決定火工輕重，若是好茶火工高，那也是不得已而為之，現(xiàn)在完全沒有必要，更沒有人會(huì)那樣做，除非打著傳統(tǒng)的旗號，以次充好！
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武夷山目前有多少百年老樅水仙存活？
“百年老樅水仙”顧名思義，指的是有百年樹齡的老水仙樹，現(xiàn)在的市場到處都是“百年老樅”，整個(gè)武夷山又有多少呢？
水仙這個(gè)品種從建甌的小湖鎮(zhèn)引進(jìn)到武夷山，按民國老茶人倪鄭重所著《倪鄭重茶業(yè)論集》所載是在光緒年間1875-1908，那么以此推算也就一百年多一點(diǎn)！當(dāng)時(shí)武夷山最早就是在景區(qū)這一帶種茶，周邊很少種。上述山場歷經(jīng)百年的流變，保存下來的百年老樹寥寥無幾，甚至連百棵都不足，武夷山的茶有錢都買不到，更何況這幾十棵老樹茶呢！
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如何看待武夷巖茶農(nóng)殘問題？
有人說以前茶葉沒有農(nóng)殘，其實(shí)，中國大陸六七十年代，茶區(qū)劇毒農(nóng)藥噴灑最為瘋狂，都是敵敵畏一類的高劇毒農(nóng)藥。武夷山茶區(qū)也是要噴灑農(nóng)藥的，只不過現(xiàn)在武夷山茶農(nóng)更按科學(xué)方法、嚴(yán)格控制噴撒農(nóng)藥，實(shí)現(xiàn)有機(jī)茶園的遠(yuǎn)大理想任重道遠(yuǎn)。
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大紅袍制茶技藝“后繼無人”？
從古至今，江西人對武夷巖茶做出了重大的貢獻(xiàn)，如今也是中流砥柱。雖然武夷山非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人很多，但多成了大老板，還有誰愿意累死累活地古法制茶，年輕人們更不愿意嘗試。
所謂的百煉成鋼，只有生長在武夷山的名叢才能經(jīng)受得住如此炭火考驗(yàn)，伐毛洗髓、去偽存真，才能成就芳香撲鼻、齒頰生津，七泡有余香九泡不失茶之真味的特點(diǎn)，鑄就口感潤滑爽口、醇厚鮮活令人蕩氣回腸的巖茶風(fēng)骨。
遇到一泡好茶，實(shí)屬不易。
9
民國時(shí)期，一個(gè)大學(xué)教授一個(gè)月的工資都買不起一斤武夷巖茶嗎？
武夷巖茶自古產(chǎn)量有限，價(jià)格也就極其昂貴。
七十年代國家出口的武夷茶梗就1.2元一斤，北斗1000多元。八十年代，武夷山總廠擁有武夷山大部分資源，卻也僅能做區(qū)區(qū)幾箱特級水仙（15公斤/箱），還被上級挑剔說韻味不錯(cuò)，但香氣不足，可見產(chǎn)量之少。還有武夷山茶科所，一年就產(chǎn)約30公斤。
民國時(shí)期，大茶學(xué)家林馥泉先生曾在著作中對武夷茶的價(jià)格有過闡述：“武夷巖茶品質(zhì)雖佳，可惜價(jià)格高昂。較好之，每斤數(shù)十元數(shù)百元者，亦不屬少數(shù)。僅能銷售于上中階級社會(huì)之消費(fèi)者，一般大眾實(shí)無福享受。”反觀當(dāng)今市場，種植面積也沒擴(kuò)大多少，近百年來怎么就沒漲價(jià)呢？（注：當(dāng)時(shí)北京大學(xué)教授月工資為280元，1元可買7斤豬肉，一個(gè)教授一個(gè)月的工資都買不起一斤巖茶）
如今很多人喝武夷巖茶多炫年份，講故事，談茶氣。與其說是神品，不如說是知識(shí)匱乏。有時(shí)候大家喝武夷巖茶，那么重視年份，主要是沒喝過好茶， 或者遇到也買不起，所以就故弄玄虛。
所以遇到喜歡的茶，最為人生幸事。
