健身太累，跑步太苦；美食會肥，飲酒傷肝。書畫太難，琴棋費腦；讀書傷神，旅游無聊。開水寡淡，飲料太甜。所以，既能保健又能坐而論道的茶，成為大叔們休閑娛樂首選。雖然經(jīng)常喝茶，但其實是不太懂茶的。
喝茶的原因，無非是因為白開水太寡淡，碳酸飲料太甜，而咖啡和啤酒又太過刺激。
茶則是剛剛好，無聊時嘴里有些香氣，疲倦時也頗能提神。但諸多名茶種種的神奇故事，魔術般的繁復獨特工藝，卻是不甚留意的。
喝著茶，想著別的事情，時間慢慢地溜過去，茶也越喝越淡，早就忘記是什么味道。所以好茶差茶，除了第一口有些感覺，后面也就不過爾爾了。
如今茶道盛行，成功人士喝茶時，舉手投足時突然會文化附體，恍如南懷瑾再世。每次見此情景，當然都是不明覺厲地敬佩仰視，然而，隱隱也會覺得他們有點裝。
反正我是喝不出來兩百塊一斤的茶，和兩萬塊一斤的味道差別的，或許有，但，反正我是不會掏錢買的。
記得去閩南時，種鐵觀音的老農(nóng)跟我說，所有的鐵觀音，在茶園生產(chǎn)出來時，質(zhì)量都是差不多的，到了茶葉公司那里，挑選包裝之后，樣子好看了，價格也就到了幾千塊。好看自然是好看了，但味道嘛，其實差不多的。
茶葉的味道，自然是非常的繁多，高人們能在一泡茶里，喝出三種花香，甚至哪座山哪顆老樹的出品，都能如數(shù)家珍。
我的水平，僅限于能分得出紅茶還是綠茶，但我以為，這也就夠了。
我對喝茶的興趣，有另一個方面，就是，為什么不同的地方，會喝不同口味的茶？
首先說說最受中國人歡迎綠茶，盛行的產(chǎn)地和消費群體，都在長江中下游地區(qū)，尤其是包郵的江浙滬江南地區(qū)。
江南自古物產(chǎn)豐饒，飲食習慣以淮揚菜系的清淡精致為主，有些菜炫技到了令人發(fā)指的地步，比如揚州菜里的拌干絲，硬生生把豆干切成頭發(fā)絲，更變態(tài)的是文思豆腐，能把嫩豆腐切成頭發(fā)絲。
江南多水鄉(xiāng)，河鮮當仁不讓是主角，和濃烈的海鮮不同，江南的河鮮，吃起來講究的是清新脫俗，崇尚鮮甜細膩的口味。
比如在湖北重慶，濃辣重油的油燜小龍蝦，吃的是個熱火朝天，但到了太湖一帶的小鎮(zhèn)，小龍蝦多數(shù)是清燒，最多加點姜絲小蔥，下一勺醬油，吃起來口感鮮甜，絕無麻辣小龍蝦的江湖氣息，更適合水邊窗下的細酌慢咽。
淮揚菜還重甜味，無錫的醬排骨，蘇州的湯包，糖都加得像不要錢，甜得讓人發(fā)膩。
江南的小清新口味菜系，如果飯后上一杯味濃色黑的釅茶，是不可想象的，同樣小清新的一杯優(yōu)雅清香的綠茶，才是江南美食的絕配。
這里還講究不時不食，春天的鰣魚春筍、菜花甲魚，清明螺螄、谷雨香椿，夏天的菱角毛豆，中秋時節(jié)的雞頭米，入冬后的羊腿羊湯，這種文化也體現(xiàn)在飲茶里，綠茶只在春天的清明谷雨時節(jié)采摘，明前雨后大有差別，清明前采的茶，由于嫩而清新脫俗，谷雨前的茶，則由于長得好而香氣濃郁，立夏后，就再無綠茶可采了。
如此嬌嫩的綠茶，自然沖泡也得手法溫柔，水不能太熱，八九十度才好，剛煮開的水，得倒到公道杯里過一下，溫度略低才能泡茶，而且得用不加蓋的玻璃杯，邊喝邊鑒賞嫩綠的茶湯里，片片茶葉的浮浮沉沉。
最惡劣的沖法是用開水保溫杯，直接把茶葉捂熟了，喝起來會像煮黃了的菜湯。
杭州永福寺的知客僧跟我說，泡西湖龍井，最好的水是虎跑泉，其次是農(nóng)夫山泉，我猜應該是有點甜的緣故，但是由于沒有什么好茶葉，似乎用怡寶泡出來的也差不多。和曉風殘月小清新的綠茶截然相反的，是粗糙如關西大漢的普洱茶和磚茶，這兩種都屬于黑茶。
雖然普洱曾經(jīng)被炒到天價，但其出身實在是非常草根。采茶葉的時候，根本是不在乎什么一針兩葉，老葉茶?；祀s著粗大的葉片，一把擼下來，制作工藝也非常粗放。
這是因為黑茶在歷史上，主要是遠銷到藏區(qū)、蒙古草原、新疆、俄羅斯等遙遠之地，因此必須制成不怕日曬雨淋的茶磚或茶餅，才方便從云南用馬幫運送入藏，或者由雅安的背茶工翻山越嶺半個月運到康定藏區(qū)，或由晉商用駱駝隊運出張家口外的大漠。
茶葉粗大，口感苦澀的磚茶，富含維生素和食物纖維，正好為以肉食為主缺乏維生素的草原和高原民族所必需。
如今喜歡普洱茶的人，總是津津樂道喝下去后的回甘，但回甘絕對不是黑茶的初衷。
咽下去之后覺得嘴巴有點甜，根本原因就是這東西太苦了，這個道理就跟吃完冰棍后嘴巴里面暖烘烘的道理是一樣的。
黑茶是真苦，但高原和大漠地區(qū)的人們毫無選擇，這幾乎是他們唯一的維生素來源。
為了改善這種很苦的口感，藏區(qū)的人，喝茶要把茶磚狂煮上幾個小時，然后加入大量酥油，直接把飲料當成主食。
西藏的酥油茶，得在高原上喝才會口感好，海拔越高，喝起來越爽。去阿里岡仁波齊的時候，海拔四五千米的地方，吃啥都是沒有味道的，人生唯一的樂趣，就只剩下窩在小茶館里，一杯接著一杯喝鐵皮暖水壺里的酥油茶。
在西藏，只要有人跡的地方，必定會有茶館，大堂里有燒著木炭的爐子，窗外是獵獵寒風和高聳雪山，艱難地呼吸稀薄的空氣，顫抖著手端起滾燙濃郁的酥油茶，大口喝下，那一瞬間感覺靈魂都升華了不少。
后來回到廣州，還專門找了家藏餐餐廳去喝酥油茶，只覺得腥膻油膩，一點都不好喝了，靈魂瞬間被打回原形。
磚茶運到新疆和內(nèi)蒙，加的則是牛奶羊奶駱駝奶，成為奶茶。
在新疆的話，鐵簽子穿起碩大流油的孜然烤羊肉串，濃辣野韭菜醬蘸著的手把羊排，還有幾乎全是肥油嚼起來吱吱作響的羊尾巴，誠然是人間至味，但缺了一大碗解膩的奶茶，實在是算不上完美。
曾經(jīng)去過零下四十度的呼倫貝爾，真是連鼻毛都結(jié)冰的冷啊，從風雪連天的草原，沖進一戶人家，浮著一層厚厚奶皮的熱騰騰的奶茶，喝下的時候，蒸汽融化了眉毛和眼睫毛上結(jié)的冰，和冷哭了的淚水一起潸潸而下。
后來沒有再遇到過零下四十度的天氣，也就再沒有喝過那么催人淚下的一碗奶茶。
除了邊地，普洱茶的流行地區(qū)，還有繁華的珠三角。
廣州香港澳門，也是茶樓遍地的地方，不過這里的茶樓與別處略有不同。
粵式茶樓最在意的，是排骨鳳爪有沒有蒸得綿軟入味，蘸陳皮牛肉丸的喼汁夠不夠酸爽醒胃，皮蛋瘦肉粥是否綿軟鮮香，蝦餃燒賣用料能不能爽口彈牙，布拉腸粉蒸得是不是火候恰當嫩滑透明，牛腩蘿卜燉得足夠和味入口即化。
至于茶的味道，只要可以解膩多吃一點，其他都是不講究的，所以粵港澳的茶樓，用的茶葉多數(shù)也是便宜而易于保存的普洱茶。
南粵地氣濕熱，容易上火，所以普洱茶里通常會加入清熱解毒的干菊花，俗稱菊普，這是廣東茶樓最常喝的茶，帶著強烈的亞熱帶氣質(zhì)。
普洱茶被藏家炒作，曾經(jīng)成為昂貴的茶葉品種，據(jù)說跟香港茶樓的故事有關。
相傳日軍占據(jù)香港時期，大批茶樓關門結(jié)業(yè)，等到抗戰(zhàn)八年勝利之后，重新開業(yè)時，發(fā)現(xiàn)堆在庫房里發(fā)霉了八年的普洱茶，居然特別好喝。
從此普洱茶成為茶道神品，很多人都是買回家藏著等發(fā)霉，再拿出來倒賣的。普洱茶上的霉，還有個美好的名字叫“金花”，越多越難得。
有些專家認為，生成金花的菌種叫冠突散囊菌，不但對人有益，且能抑制其他菌種。
陳年的普洱茶，若是帶著黃斑，哪怕它只是黃曲霉，就足夠藏家為買到的金花普洱而激動亢奮不已。
中國的茶葉，要想賣得好，必須要迎合現(xiàn)代人的保健理念，比如滋陰壯陽、抗癌殺菌、提高身體免疫力、降血糖血脂，幾乎是每一種茶的廣告語。
對此，作為學醫(yī)的我，表示根本不信。
離珠三角不遠，粵東的潮汕地區(qū)和閩南地區(qū)，茶風截然不同。
粵東和閩南地區(qū)多山少田，自然環(huán)境遠不如魚米之鄉(xiāng)的珠三角地區(qū)，這里的人們，需要艱苦奮斗才能過上好生活。
這一帶靠海吃海，漁業(yè)原是經(jīng)濟支柱，后來海上漂泊多了，開始漂洋過海，到世界各地去做生意，逐漸形成強大的閩商和潮商文化。
閩南和潮汕的地區(qū)，熱愛海鮮和濃重咸鹵口味，也是盛產(chǎn)各種美食的吃貨天堂。
這一帶對海鮮的料理自成一格，腌一下就生吃的凍蟹和肉如鮮血般的血蛤，配以咸到?jīng)]朋友的普寧豆醬的魚飯，配有同樣咸到?jīng)]朋友的魚露的蠔仔煎，濃香的金不換和咸豆醬炒成的薄殼，口味濃厚的蝦蟹海鮮粥，加入大量蒜蓉和濃醋的土筍凍，高湯熬制的鮑參翅肚，還有鹵成金黃的鵝頭鴨掌肥腸，無一不讓嗜好海鮮的吃貨們大呼過癮。
吃完海鮮、鹵水后嘴中的腥味與咸味，用濃香的烏龍鐵觀音、生普或鳳凰單叢化解，無疑是上佳口感。
這里的茶，通常泡得極濃，濃到極致是潮汕的工夫茶，喝不慣的極易醉茶，頭暈惡心，比醉酒還難受。
這么濃的茶，提神效果極強，似乎也與這里艱苦奮斗的民風有關，為了生存，為了發(fā)展，他們遠涉重洋，然而不管到了哪里，一套工夫茶具總是要帶在身邊，茫茫天地里，泡工夫茶是他們尋找身份認同感的重要工具。
工夫茶的泡法頗為講究繁瑣，“高沖低灑，刮沫淋蓋，關公巡城，韓信點兵”的沖泡技巧，要掌握精髓，得經(jīng)過專門的訓練。
據(jù)一位潮汕的朋友說，泡鳳凰單叢茶，必須要用蓋碗而不是茶壺，茶壺會把茶葉的梗壓斷，而釋放出苦味使茶變得苦澀。我聽完嚇了一跳，從此再也不敢自己泡烏龍茶了。
工夫茶富有儀式感的沖泡方法，現(xiàn)在似乎慢慢變成了中國的茶道，但和日本的茶道，是截然不同的概念。
這種喝茶方式，被精明的潮汕人，作為與合作伙伴溝通感情的好渠道。大家緊密地圍坐茶桌前，工序復雜的泡茶倒茶，顯得主人既殷勤又優(yōu)雅，開水入壺后，茶湯迅速倒入小杯，分給眾人，合作共贏的概念也盡在不言中了。
這種親密熱情，是人手一個玻璃杯的綠茶高冷喝法做不到的。
再往福建的北邊走，是著名的武夷巖茶產(chǎn)地，這里可以算是世界紅茶的發(fā)源地，這里出產(chǎn)的以正山小種為代表的紅茶，和安徽祁門紅茶一起，在明末清初時代，漂洋過海到達歐洲，引起了英國人對喝茶的瘋狂熱愛。
茶葉貿(mào)易造成的中英貿(mào)易順差，使得歐洲的銀兩大量流入中國，英國于是使用鴉片扭轉(zhuǎn)貿(mào)易逆差，導致鴉片戰(zhàn)爭的爆發(fā)。
英國終究是覺得中國茶太貴，于是東印度公司從武夷山找個幾個茶工，去印度和斯里蘭卡教種茶和做茶，加上當時先進的機械化生產(chǎn)，逐漸成為世界茶葉的主產(chǎn)地。
再后來，美國發(fā)明了工業(yè)時代快捷便利的茶包泡茶。
中國茶迅速被邊緣化，逐漸退出世界市場，到如今，只能靠手工炒茶、千年古樹和金花普洱之類的來支撐市場了。
紅茶到了英國，形成獨特的下午茶文化，這種文化也成為世界時尚的一種。不過有一點要注意的是，英國那時流行下午茶，是因為他們一天只吃兩頓，下午實在餓得慌，所以下午茶主要是為了吃好吃的甜品。
如果你一天三頓，還吃下午茶的話，怕是要肥的。
說回福建，這里除了紅茶和烏龍茶，福州還曾以盛產(chǎn)香氣撲鼻的茉莉花茶著名，花茶作為貢品源源送到京城，所以現(xiàn)在還有很多老北京人熱愛花茶。
茉莉花的香氣，終究還是與海鮮有點不搭，茉莉花茶在福建慢慢被冷落，卻在另外一個地區(qū)大放異彩。
天府之國，四川。這里的美食，無疑就是又麻又辣的火鍋。我覺得，比起酸辣得讓人哭的貴州，干辣得讓人哭的湖南湖北，咸辣得讓人哭完又哭的江西，四川的火鍋還是以麻為主，辣得并不是那么明顯。
帶有異味而頗難處理的食材，比如鴨腸、毛肚、豬腦、魚腥草等等，在麻辣的紅油火鍋里翻滾涅槃，再經(jīng)過蒜蓉芝麻油的溫柔撫摸覺醒，便達到了美味的大和諧，讓人忍不住涮完一塊再來一塊，不知不覺之間，唇舌間已經(jīng)被麻辣和油膩包圍。
此時此刻，我想不到有比一杯清香柔和的茉莉花茶更合適的茶了。
四川盆地，連空氣都是讓人昏昏欲睡的。茉莉花茶的香氣，無疑是最適合于這種安逸舒服的氛圍。
嗑瓜子，花茶的香氣很般配。自摸了清一色，花茶的香氣也很般配。所以，四川人都喜歡在茶館里，一杯花茶，一泡一整天。
四川人泡茶愛用蓋碗，蓋子可以留住茶的香氣，還可以方便用長壺嘴的大銅壺無限量續(xù)杯，甚至連茶杯都省了，不用洗這么多，對于這一點，我可以謹慎地認為，四川人有點懶嗎？
到了以干辣熏肉為主要味型的湖南，茶風又有一變。
湖南一帶，生產(chǎn)運往北地的茯磚茶，硬朗粗獷。而相應地，本地人喝的茶，也很有豪邁精神。
長沙湘潭周邊的熏茶，將茶葉殺青后，再用煙火熏之，完全用的是熏臘肉的辦法，成茶黑如碳，聞起來有兇猛的煙火味，如同這個不辣不革命的地區(qū)，這里喝熏茶是連渣都不放過的。
湘西一帶的擂茶，在周邊的貴州、廣西山區(qū)，都有這種喝茶習慣。用茶葉、老姜、芝麻、米，加鹽放在一個擂缽里，用硬木的擂棒“擂”成細末，用開水沖開，當成充饑提神的主食來吃。
這種磨成粉加調(diào)料煮食的辦法，是中國茶葉最古老的吃法。
今天的泡茶辦法，習慣起于明代。唐宋時，茶葉是連渣吃的。
唐代的飲茶，是用煎茶法。唐代的茶，也都是做成茶餅，但喝茶之前，要用火慢慢煎烤，還要加鹽、姜、棗、薄荷、橘皮一起泡制，連茶渣一起吃下，跟我們今天煲湯差不多，聽起來是可以用來下飯的。
唐代的飲茶辦法，是相當粗放的，但到了宋代，又精細得讓人發(fā)指。
宋代盛行的是點茶法，把團茶細細磨成粉，然后將茶盞在火上烤熱，用茶匙往盞中挑入所需量的茶末，然后以沸水和膏油調(diào)勻，調(diào)和成濃稠適度的膏狀。然后再倒入熱水，用竹子做成的茶筅攪擊茶膏，使之勻散，搗擊的過程，會泛起很多茶末，而點茶的高手，能把那些泡沫弄成各種文字和圖案，若是高手為之，走馬飛鳥，山水人物，皆能惟妙惟肖，這種技藝叫做分茶，和現(xiàn)在流行的拉花咖啡差不多。
以前讀陸游的詩“矮紙斜行閑作草，暗窗細乳戲分茶”。一直沒明白為啥分個茶還要玩?zhèn)€游戲，后來才知道，陸游是在玩拉花。
宋代的茶筅點茶法，在宋末散茶出現(xiàn)之后，慢慢消失，但這種宋代精致的喝茶法，卻在日本茶道里完整保存了下來。
點茶時磨成的茶粉，在日本叫抹茶。
對了，就是你經(jīng)常吃到的抹茶蛋糕那種抹茶。
南宋初年，日本的僧人榮西，在浙江余杭的徑山寺學得點茶之法，成為日本茶道之始，到16世紀，日本茶道宗師千利休創(chuàng)立抹茶道，確定了茶道的禮儀程序。他將茶道與禪結(jié)合，把“和、敬、清、寂”的精神訴求推向極致。
日本的茶道就是宋代點茶法，遵循儀式即內(nèi)容的辦法，整套茶道規(guī)矩繁瑣，經(jīng)常一折騰就是三四小時才能喝上一杯茶，那杯茶也遵循禪宗原則，沒有多少香味，而且苦澀不好喝。
如果用日本茶道的辦法，來招待貴客的話，想必你的甲方，一定會憤怒地拂袖而去。還是用工夫茶比較靠譜，如果用心一點，還能把甲方喝醉。
拉拉雜雜說了這么多，說到喝茶，當然是貴的好喝一點，但最好喝的，還是干渴難忍時，不燙的那一杯。
記得魯迅有篇雜文說過，買了二兩好茶葉，味道很不錯，但熬夜寫東西的時候，不知不覺喝光了，卻忘記了什么味道。
所以，喝茶這種事，還是得看心情的吧。
