野生茶中藏貓膩
有資深茶友表示自己經(jīng)常會收到來自全國各地的茶葉，其中不乏茶友特別關照過的茶葉，“老師，我的是野生茶哦，只做了一點點，寄給您嘗一下”，盛情之下，怎好推卻。
我們似乎很崇尚野味，大家都崇尚的東西就會流行，一流行就會有商機，有商機就會有貓膩。比如去某飯店吃飯，老板會介紹說有野菜，其實可能是東村張三田里種的；說有野雞，其實可能是南村李四后院養(yǎng)的；說菌是野菌，其實可能是北村趙六蘑菇棚里培育的。
茶也順應時勢出現(xiàn)了野生的，其實故事版本基本是這樣的：隔壁老王二十年前種了5畝茶園，后來他跟兒子搬城里去住了，于是他家茶園拋荒了，隔壁王二頭腦聰明，采來加工后拿去賣說是正宗野生茶，賣的比普通茶要貴不少。野生茶！有誰家的茶是家養(yǎng)的啊？
大家都知道云南是茶的故鄉(xiāng)，那里有喬木古樹茶，也只有那些茶樹才能真正稱為野生茶。從我國的植茶歷史來看，其余茶區(qū)的灌木茶基本都是人工馴化的，偶遇幾棵野生的也是拜人為或鳥獸傳播茶苗、種子而生存的。
而那些在荒棄的茶山上生長的茶葉只能稱作荒山茶，地里的只能稱之為荒地茶，田里的只能稱作荒田茶，其口感與人為管理的其實沒啥區(qū)別。因為茶葉的生長海拔高度、土壤成分、植被環(huán)境、區(qū)域小氣候已經(jīng)大致決定了茶葉本身的品質(zhì)，人為干預只是最后一道關罷了。
“野生茶”走紅的原因有三，一是受國人“野生即美味”的傳統(tǒng)觀念影響；二是受利益驅(qū)使下那些茶商們的忽悠所賜；三是受當下中國食品安全危機而產(chǎn)生的副作用。
在這個物資充盈、信息泛濫的時代，當我們遇上一個陌生事物不知其真?zhèn)螌﹀e而左右搖擺時，用科學的角度去辯證或許是最好的解決方法。
年份茶里有乾坤
茶友們都知道有些茶是不講保質(zhì)期，相反是越陳越好，尤其以白茶、普洱茶為甚！誰都知道茶葉年年都在長，年年都在做，年年都在賣。茶葉是個管理很粗放、又高產(chǎn)的經(jīng)濟農(nóng)作物，一年種植幾十年收益，只要每年加以管理就行。曾幾何時，茶葉總是越新鮮越好，過了年有新茶了，去年的茶就稱之為陳茶，比起新茶要差幾個檔次（這里我會聽到罵聲一片，我當然知道你們想說普洱茶、白茶肯定是陳年的好，你懂不懂茶?。。?。呵呵，此一時，彼一時。
四十年前我們，最大的追求就是如何解決溫飽；四十年后的今天，我們解決了溫飽開始思淫欲。四十年前，我們有茶喝就感到很幸福；四十年后，我們卻挖壁撬洞追求古董茶、印級茶，追求一年茶，三年藥，七年寶。過去我們挖野菜充饑，現(xiàn)在我們挖野菜養(yǎng)身，時代真的變了，思想和觀念也如同孫悟空翻筋斗，一翻翻了十萬八千里。
一位老茶發(fā)燒友送我的茶，發(fā)燒到什么程度，他能一口氣花幾十萬把他發(fā)現(xiàn)的幾十斤70年代大馬（馬來西亞）六堡茶吃下。起初我還真舍不得去喝那些老茶，只留作平時炫耀之用，有一天實在經(jīng)不起一同學慫恿，拆了那盒93年的“一枝春”。撕開那老化得一塌糊涂的塑料紙時還懷著一腔期待的喜悅，等打開茶葉一聞，心里頓時打個問號，難道老茶是這種怪味？再一開泡，完全失望，一嘴的苦、澀、辣口，趕忙拆開96年的“流香”，一樣的結果。過了些天朋友問我那些茶味道如何？我只好撒個謊，太忙還沒喝，因為我實在不知道他收藏了多少類似這樣的“老茶”，怎能忍心去充當“司馬南”。
億兆豐號的傳奇騙了大家很多年才被揭穿，其中不知有多少冤大頭花一百塊買了這古董，不知有多少人無比光榮地喝過這餅名揚天下的古董茶。
熟普工藝75年才成熟，文革76年就結束，然而大量的文革磚依舊在市面上招搖過市，大多數(shù)茶人仍在在孜孜不倦地學習茶知識，其實他們更應該去惡補歷史。在市面上流傳的宋聘號、福元昌號等老茶餅就算是真的，那也只是某類商品在某個時期的幾個產(chǎn)品標本而已，根本稱不上古董，其價值就如當年的蘭花，可以是天價，也可以是白菜價。
茶，這片再也普通不過的樹葉，卻被現(xiàn)代人一而再、再而三的玩弄著、神話著。其一，怪這一切的始作俑者，某些無良的臺灣、香港商人；其二，怪國內(nèi)的游資炒作投機者；其三，怪我們自己的愚昧和無知，但總的來說還是怪人性的原罪：利和欲。
某日，在茶市閑逛，與擺古玩地攤的河南人寒暄了幾句，問及茶葉及包裝做舊的技術含量？“哈哈，比起金銀銅鐵玉的做舊，那只是小兒科罷了”，對方笑道。
還是那句話，幾千年來，茶，始終未變，人心，卻變了！
大師茶也不簡單
近代大師，薈萃于民國之時，沒落于建國之后，消亡于文革之中?，F(xiàn)在所謂的大師，自詡也好，別人標榜也罷，與當年的同志、小姐、老板一樣，已經(jīng)變味，成了滿大街的稱呼，早已沒有了當初那種至高的榮譽與地位。
做一款好茶天時地利人和缺一不可，大師那里的茶區(qū)在下雨，我這里的茶區(qū)天晴，大師做的茶定不如我；大師那里的茶山海拔300米，我這里的海拔800米，大師做的茶未必能贏我；大師只是在那里掛個名打麻將去了，做茶的師傅是誰他也不認得，而我起早摸黑，全程親手制作，我想我做的茶也不會差于大師的。
人們席間談茶時，都會高姿態(tài)的說什么適口為珍，但真正坐下來喝，又會以價格論高低，又會以出處劃貴賤。因為大家都還脫不了這個俗，正因如此才有大師們的市場。
現(xiàn)在所謂的大師多數(shù)為長袖善舞、能言善語、極其活絡之輩，他們耐不住匠人的寂寞，他們經(jīng)不起名利的誘惑，相對揮汗如雨的茶灶，他們更喜歡春風八面的舞臺。是的，你們曾經(jīng)苦過，你們曾經(jīng)是優(yōu)秀的匠人，眼前的利益是你們應該得到的，但現(xiàn)在的你們已經(jīng)沒有了匠人精神，已經(jīng)失去了匠人的靈魂，這樣的匠人還能稱之為大師嗎？
古人云：“己成，則物成”，要想把事做好，先要把人做好。“先德行，后技能”、“有成人而后有成事”，“成人“，也就是古人講的真正的君子，或者說德、才兼?zhèn)涞娜?。如何成為一個“成人”？我們的古圣先賢認為“君子務本，本立而道生”，試問一個匠人連君子都做不到何以稱大師？
利不斷，大師不絕。匠人精神在未來很長一段時間內(nèi)還將停留在口號階段，做匠人難，稱“大師"易；匠人會越來越少，“大師”會越來越多。大師茶還會在茶界繼續(xù)流行，在這個信息飛速傳播的時代、在這個很容易出名的時代、在這個人人想成為大師的時代！
